Парижская неделя моды: ветераны на марше

Дизайнеры Valentino вдохновились чарующими образами балерин и сказочных фей. Фото Reuters

Неделя моды в Париже – самое авторитетное событие модной индустрии – последнее в череде показов коллекций осенне-зимнего сезона 2016/17. В этом году она проходила во французской столице с 1 по 9 марта и вновь собрала основных звезд мира моды и шоу-бизнеса, главных редакторов глянцевых журналов, критиков и состоятельных поклонниц моды из всех стран. Увидеть новые коллекции старейших домов моды – для многих уже не цель, это видно по тому, как большинство зрителей вообще не смотрит на происходящее на подиуме, переговариваясь с соседями или читая новости в своем смартфоне, главное – напомнить о себе, занять свое место на заветном показе и попасть в объектив фотографа. 

Креативный директор Balmain Оливье Рустем устроил показ в особняке Hotel Potocki. После успешной коллаборации с масс-маркет-гигантом H&M поддержать дизайнера пришли самые известные медийные личности во главе с кланом Кардашьян. Одна из них, модель Кендалл Дженнер, открывала показ. Для шоу она сменила цвет волос и неожиданно превратилась в блондинку, а ее закадычная подруга Джиджи Хадид, наоборот, выбрала темно-шоколадный оттенок. 

Balmain  сделал ставку на девушек с талией, корсеты со шнуровкой были лейтмотивом коллекции. Оливье Рустен будто заглянул в будуар к красавице XVIII века и застал ее не совсем одетой. На подиуме господствовали полупрозрачное кружево, воланы, платья с декольте, но выдержанные в пастельной гамме. В основном однотонные модели из кашемира, кожи, меха и велюра нежно-голубого, ванильного, розоватого оттенков сменяли друг друга. 

Один из старейших домов моды Lanvin все еще находится в поиске нового креативного директора. Поэтому довольствовался своими силами, предоставив карт-бланш своим двум дизайнерам: Чемене Камали и Лючио Финале. Так, по их версии, осенне-зимняя коллекция станет миксом из 1930-х и 1980-х годов. Объемные шубы, кожаные пальто, костюмы с плечиками, что дают широкую линию плеч, атласные платья с оборками, массивные украшения с кристаллами.  Тандем представил добротную коллекцию, которая, с одной стороны, не стала откровением, но и повторением некогда придуманных Альбером Эльбазом идей также не стала, хотя и имела цитаты из предыдущих коллекций бренда.  

Показ Dior по традиции стал одним из самых ожидаемых. Среди гостей были замечены Наталья Водянова, Мирослава Дума,  Оливия Палермо, актрисы Эми Россум, Розамунд Пайк и Джессика Альба. Хотя модный дом, так же как и Lanvin, не обзавелся новым креативным директором (слухи о приходе Эльбаза в Dior остались на уровне слухов) после ухода Рафа Симонса. Весенне-летнюю коллекцию бренд уже показал своими силами, теперь настала очередь ready-to-wear. Штатные дизайнеры Серж Руфье и Люси Мейер вернулись к истокам, сделав ставку на силуэт 1940-х годов. В их коллекции не было спорных моделей из серии «и как это носить?» – наоборот, «все для людей»:  повседневные пальто темных тонов, пальто, жакеты,  мягкий трикотаж, платья, созданные из материалов с различными принтами, топы и костюмы «в цветочек». Интересны были образы моделей: девушки появлялись на подиуме со строгими низкими пучками волос на голове, а губы были накрашены помадой почти черного, темно-бордового оттенка. Некоторые критики называли коллекцию обычной, а некоторые поклонницы Dior облегченно выдохнули, что эксперименты на время закончились.

На этот раз в Givenchy решили  не украшать лица моделей драгоценностями, поэтому уже ничего не отвлекало зрителей от самой коллекции, которая, кстати, была посвящена   Древнему Египту. Узнаваемые изображения символов древней культуры – скарабея, всевидящего ока бога Гора, креста с петлей анх, крылатого солнечного диска – превратились в яркие цифровые принты, созданные в определенной цветовой гамме, где  преобладали песочно-желтый, коричневатый, оранжевый и черный. Вторая часть коллекции, созданная Рикардо Тиши, сильно отличалась от первой своим милитари-уклоном: на подиуме господствовали жакеты и пальто с погонами и петлями, дополненные крупными блестящими пуговицами и большими ремнями.

Платья ливанского дизайнера Elie Saab  всегда были беспроигрышным вариантом для любой красной дорожки. Удивительно нежные и  женственные, с тщательной отделкой, они были безусловными фаворитами у публики и Instagram аудитории.  Однако в последние сезоны в pret-a-porter Сааб решил отойти от однажды удачно выбранной стратегии.

В его коллекции осенне-зимнего сезона нет светлых, легких платьев. Здесь правят темная цветовая гамма, кожаные куртки и… рок-н-ролл. Длинные темно-синие платья в горошек в стиле 70-х, коктейльные платья в кружеве и бахроме,  меховые жилеты, черные ковбойские шляпы. Однако первенство здесь у черного кружева (бархатное или созданное из кожи), которое было буквально везде – из него делали топы, юбки, платья и расклешенные штаны. 

И хотя итальянский бренд Giambattista Valli представлял будущую зиму,  его модели, кажется, пропагандировали весну. Легкие девичьи платья с принтом из распускающихся цветов, или будто усеянные мелкими розовыми бутончиками топы, черно-белые струящиеся одеяния, казалось, были сделаны из перьев, но на самом деле это такой хитрый  крой плиссировки, полосатые черно-бело-серые шубки дополняли общую довольно сдержанную колористическую гамму. Самой запоминающейся деталью показа, кстати, стали туфли с многочисленными ремешками, которые превращают их в подобие полупрозрачных сапог. 

Коллекция Надеж Ване-Цыбульски в качестве креативного директора Hermes порадовала поклонников марки. Минималистические модели, трапециевидные платья,  а цветовые решения однотонные, но с включением более контрастных оттенков, лаковые сапоги. Ткани – традиционный для Hermes кашемир или кожа, но  дубленка, и пальто, и жилетки – из меха, собранного в лоскутной технике. Интересно, что Ване-Цыбульски решила соединить шелковые платки (в основном с принтом в виде пера), которыми известен дом Hermes, с трикотажем – они встречались как в виде шелковых вставок, так и в крое юбок. Аксессуары – длинные кожаные перчатки, тонкие ремни и колье. 

Как обычно, модницы с нетерпением ждали показа модного гиганта – Chanel во главе с Карлом Лагерфельдом. Правда, большого шоу, как в прошлый раз, дизайнер не устроил. Эта парижская Неделя моды от себя же годовой давности отличалась спокойствием – без особых крупных помпезных показов и неожиданностей типа появления голливудских звезд на подиуме.

Модный дом Chanel показал еще одну безошибочно узнаваемую вариацию самого себя, обработанное и дополненное собрание сочинений своих коллекций. Показ прошел в Grand Palais, а главными его участницами стали Кендалл Дженнер, Джиджи и Белла Хадид, Линдси Виксон, Мариякарла Босконо.

В основе новой коллекции (а всего показали около 100 моделей) Chanel бессменный твид, но оттенков розового и голубого, от классического сочетания черного и белого Лагерфельд тоже не отказался, появилось много золота, а струящиеся нежные платья разбавляла неожиданная кожаная шнуровка. На головах многих моделей была интересная шляпка-канотье, аксессуары – обильные ожерелья с жемчугом – дополнились египетским символом – глазом бога Гора, сумки были в виде катушки ниток.

В один из последних дней парижской Недели моды представили новую коллекцию Valentino. Дизайнерский дуэт Мария Грация Кюрьи и Пьер-Паоло Пиччиоли вдохновились чарующими образами балерин и сказочных фей. Невесомые летящие платья с этническими орнаментами были расшиты бисером, стеклярусом и пайетками. Бледно-розовые одеяния почти сливались с цветом кожи моделей.  

Неделя моды в Париже показала, что дизайнеры имеют разные взгляды на предстоящие осень-зиму, хотя стилистика 1980-х годов угадывалась во многих коллекциях.