Хрупкость, побеждающая время

Коллекция лаконичных моделей конца 1960-х и 1970-х годов показывает, как органично кружево вписалось в новое динамичное время.

Выставка «Кружево напоказ» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) встречает гостей призрачными женскими силуэтами, на которые в полумраке ложатся узорчатые тени – хорошая метафора хрупкости и недолговечности кружевных сокровищ, сегодня бережно сохраняемых музеями и коллекционерами. Объединенными усилиями – в экспозиции более 300 экспонатов из фондов музея ВМДПНИ и Третьяковской галереи, музеев Останкино и Царицыно, из Омска и Павловска, МАММ и фонда Александра Васильева, галереи «Три века» и Музея дизайна – выстроена зримая история кружева в России: с XVIII по XXI век, от украшений для костюмов аристократии до интерпретаций в духе «готического шика» современных дизайнеров.

Первое в мире кружевное производство появилось в Италии в конце XV – начале XVI века, а через 100 лет герои полотен Ван Дейка позировали для своих портретов в костюмах, украшенных фламандскими кружевами. Кружева брюссельские и брабантские, а позже французские – валансьенские – приобрели популярность по всей Европе. В России собственное кружево начали производить в первой четверти XVII века, в царских мастерских (до этого кружево было привозным). Спрос на кружево начал возрастать после реформ Петра I, который законодательно ввел обязательное ношение европейского платья, – и кружево начали плести «на дому», в монастырях, в помещичьих усадьбах.

Экспозиция начинается как раз с XVIII века, с испанского и русского мерного золотого кружева. 

В качестве художественных иллюстраций здесь «Испанка в белом» Натальи Гончаровой, написанная в 30-х годах ХХ века, она одета в совершенно вневременную кружевную мантилью, а камзол графа М.Б. Шереметева, чей портрет середины XVIII века находится рядом, вполне вероятно, украшен именно такими кружевами. В то время основным материалом для высококачественного кружева было пряденое золото и серебро (шелковая нить, обмотанная тонкой проволокой – канителью или волочейкой) и бить (площеная проволока). Кружево – это предмет роскоши и возможность демонстрации статуса – стремительно набирает популярность в XVIII веке и все чаще украшает одежду аристократии и духовенства. Для более дешевых кружевных изделий могли использовать «мишуру» – позолоченную или посеребренную медь. Здесь же можно увидеть оборудование, необходимое для работы кружевницы: коклюшки, на которые наматывается нитка, валик («подушка») и заранее отрисованный рисунок – сколок, по которому и плетется кружево.

А в следующем зале – прекрасная «Кружевница» Василия Верещагина (1890-е годы), юная крестьянка с голубой лентой в золотых волосах, на мгновение отвлекшаяся от коклюшек. В XIX веке кружевное производство расширяется, и кружевниц становится все больше – это были и крестьянки, и жены служащих. Нельзя сказать, что мастерицы много зарабатывали; более выгодным делом была торговля кружевами, скупка и организация сбыта. Также высоко ценились и сколки – рисунки, по которым плелись кружева. Они стали одним из первых примеров продажи дизайнерских разработок.  

Здесь выставлено русское золотое кружево середины XIX века, более позднее западноевропейское кружево и, конечно, изображения тех, кто это кружево ценил и умел носить. Софья Ивановна Вишнякова на портрете работы Аргунова (1821), Мария Ивановна Алексеева на портрете кисти Карла Брюллова (1837–1840), более поздняя работа Николая Ге – портрет Варвары Александровны Кочубей (1874) и фотопортрет императрицы Марии Федоровны – наглядная демонстрация того, что в течение XIX века менялись вкусы, моды, но кружево было неизменно востребовано. 

Мерное кружево из льняных и хлопковых нитей присутствовало и в крестьянских костюмах, украшало края полотенец, но вышивка и узорное ткачество преобладали, поскольку кружево все-таки оставалось украшением дорогим. На костюмах крестьянок Рязанской, Курской, Воронежской губерний в экспозиции музея можно увидеть мишурное или льняное численное кружево (его плели, подсчитывая нити, даже без коклюшек).

Вологодские кружева, Елецкие кружева – эти привычные нам сегодня бренды сформировались в конце XIX века и отражали географию промысла: основными центрами плетения стали Вологда, Елец, Орловская губерния, Белёв в Тульской губернии, Балахна в Нижегородской губернии.  

В конце XIX века народные промыслы стали изучаться как часть русского искусства и культуры наравне с живописью, архитектурой, музыкой как выражение народного вкуса и творчества. Исследованием русской «индустрии кружевоплетения» занялась Софья Александровна Давыдова (1841–1915; урожденная фон-Гойер), которая в период 1879–1883 годов совершила множество экспедиций по России и Европе, изучая традиции этого промысла. Результатом ее работы стала книги «Русское кружево и русские кружевницы» и «Русское кружево. Узоры и сколки», кроме того, по инициативе Давыдовой и при поддержке императрицы Марии Федоровны в Петербурге в 1893 году была открыта Мариинская практическая школа кружевниц (для обучения мастериц).

В эти годы выпуск золотого и серебряного кружева заметно сократился – теперь пристрастие к металлическим кружевам сохранялось только в купеческой и крестьянской среде. Золотое кружево выпускали в основном для церковного облачения, а дешевое мишурное – для крестьян и украшения театральных костюмов. В моду вошли кружева из льняных, шелковых и хлопчатобумажных нитей. Цвета  строгие и сдержанные: естественный (серо-бежевый, золотисто-бежевый) и черный. Кружево шло за модой, барочная пышность XVIII века навсегда ушла в прошлое, с 1880-х годов у модных состоятельных горожанок актуальным стал более строгий силуэт, который выгодно подчеркивали изысканные и нежные кружевные жакеты, летние пальто, шали, вечерние манто и даже целые кружевные костюмы. Эта «тотальная» кружевная мода продержалась до 1910-х годов.

«Модные» контакты России и Европы всегда оставались прочными, и на выставке можно увидеть гигантские альбомы с образцами французских кружев XIX века и витрины, заполненные очаровательными кружевными зонтиками, вставками в платье и нежными веерами.

Возникла и своеобразная «дачная мода», в которой тоже не обошлось без кружев – в музее представлены несколько женских костюмов в «русском стиле», которые к началу ХХ века стали популярны у любительниц загородной жизни – комплекты из кофты, юбки и передника. Кофту и передник шили из полос синей и красной хлопчатобумажной ткани, а между ними делались прошвы из коклюшечного кружева, выполненного из суровых льняных нитей. 

И конечно, целый раздел выставки посвящен нижнему женскому белью, в котором в конце XIX века происходила настоящая революция: белье из предмета личной гигиены и приспособления для коррекции фигуры превратилось в полноценную и исключительно важную часть женской моды. Украшенный кружевами и вышивкой (насколько богато – зависело от возможностей хозяйки), полный комплект дамского нижнего белья состоял из панталон, дневной рубашки, корсетного лифа, двух-трех нижних юбок (только белых! – цветные нижние юбки считались просто неприличными) и чулок с подвязками. Даме оставалось не забыть подушечку для турнюра, и можно было надевать верхнюю одежду – корсаж с верхней юбкой или платьем. В одной из витрин выставки можно увидеть интерьер будуара и его хозяйку в нежнейшем кружевном пеньюаре; французские фильдеперсовые чулки (как предмет роскоши фигурировавшие даже в литературных произведениях) с монограммой небрежно брошены на кушетке. Дополняют впечатление фривольные стереопары Жюля Ришара из собрания Мультимедиа Арт Музея, представляющие полуобнаженных красавиц начала ХХ века, на которых из одежды – только кружевные накидки.

В залах, посвященных 1930–1950-м годам ситуация меняется. Кто сказал, что кружево – это нежность и хрупкость? Здесь оно превратилось в агитационный материал: на довоенных панно и салфетках появляется маршал Ворошилов верхом на коне и колхозные коровы, а послевоенные панно ошеломляют гигантскими размерами, архитектурными и военными мотивами. В работах 1960-х годов пафос снижается, но сохраняется актуальность: размер уникального кружевного панно позволяет показать даже освоение космоса. Рядом в зале – соответствующие эпохе дамские костюмы из коллекции Александра Васильева.

С конца 1960-х и в 1970-е годы в советской женской моде ярко проявился фольклорный стиль. Плетеное на коклюшках кружево становится одним из декоративных элементов одежды, и интересная коллекция лаконичных моделей позволяет оценить, насколько органично кружево вписалось в новое динамичное время.

Завершает выставку зал, где в работах современного дизайнера Ольги Берг кружева, сочетающиеся с бисером, превращаются в подобие доспехов для фантастических героев. Эта удивительная трансформация от символа роскоши в Средние века до суперсовременного материала для художественных экспериментов оставляет уверенность в том, что кружево совершенно не собирается уходить в историю вместе с камзолами и кринолинами: хрупкое переплетение нитей найдет себе место в любую эпоху.