Аравийский Вавилон

Свое свободное время, которого у них очень много, жительницы Эр-Рияда любят проводить в магазинах.
Фото Reuters

Когда прилетаешь в аэропорт Эр-Рияда, сразу бросается в глаза большое количество мигрантов из Филиппин, Бангладеш, Индии, выстроившихся в длинную очередь на паспортный контроль. Вид у всех несколько обескураженный. Это и понятно, здесь их не очень-то и ждут. Спросил одного, для чего он здесь, и получил скорее всего стандартный ответ: «Брат здесь работает, сказал мне, что в Саудовской Аравии можно намного больше заработать, чем в Бангладеш. Хочу получить работу в отеле».

Из аэропорта в город меня вез веселый таксист-пакистанец. Он жал на газ, не обращая внимания на правила дорожного движения. На мой естественный вопрос, не остановит ли его дорожная полиция, он с недоумением на меня посмотрел и сказал, что мастерски водит, – и чуть увеличил скорость.

В столице королевства практически никто не ходит пешком, здесь также отсутствует общественный транспорт, разве что такси. Уважающие себя граждане перемещаются на автомобилях, причем женщинам в этой стране быть за рулем запрещено. Хотя местным красоткам об этом особенно жалеть не приходится, так как многих мужья обеспечивают и личным водителем.

С гостиницей, где я остановился, соседствовали шикарные особняки, которые впечатляли, с одной стороны, простотой геометрических форм, а с другой – великолепием отделки из природного камня. Отовсюду в этой стране веет достатком, стабильностью и некой неспешностью. Как-то даже подумалось┘ кто нашел нефть, тот в жизни не торопится.

Гуляя по центру Эр-Рияда, я обратил внимание на небольшой ресторанчик, в котором готовили, как оказалось, очень вкусную шаурму. Его хозяин, уроженец Стамбула, с гордостью заметил, что только турки в этом городе способны приготовить настоящую шаурму, а остальным еще нужно долго учиться. Вообще, народ здесь приветливый и очень доброжелательный. Одна из отличительных черт страны – значительное число приезжих из разных стран, чтобы заниматься здесь бизнесом. Вспомнив, что обещал приятелю привезти кальян, зашел в магазин, где скучающий торговец-йеменец бросил мне дежурное: «Хэллоу». Получив в ответ: «Алейкум хэллоу», – он несколько оживился, поняв, что если я даже ничего не куплю, то хотя бы о жизни со мной можно будет поговорить. Меня интересовали кальяны местного производства, о чем я и сказал продавцу. К моему удивлению, торговец ответил, что, к сожалению, если мне нужен традиционный кальян, то лучше отправиться в Египет, Ливан или к нему на родину в Йемен, а он продает изделия китайского производства. После этого он с серьезным видом сообщил, что у него есть кальяны из России, и вынес роскошное изделие из хрусталя, на котором было написано «Bohemia».

Я много слышал про саудовскую религиозную полицию, которая строго следит за соблюдением правоверными предписаний шариата, в частности точного соблюдения времени молитвы. А теперь мне представился случай пообщаться с одним из ее представителей. Это было около пяти вечера. Навстречу шел мужчина в специальной униформе, при виде которого другие ускоряли шаг, направляясь в мечеть. Когда он поравнялся со мной, то, чтобы избежать лишних вопросов с его стороны, я поприветствовал его традиционным «салам» и добавил, что я христианин. Затем я спросил его: «Зачем вы заставляете людей идти в мечеть?» Изрядно удивившись, он ответил: «Так ведь время молитвы!» Видя, что он готов к диалогу, я продолжил разговор, поинтересовавшись: «Но если человек без веры в душе будет молиться, то для Всевышнего это не более чем «ежедневные занятия физкультурой». Разве будет принята из-под палки произнесенная молитва?» На это блюститель религиозного порядка ответил, что начало – половина дела и нерадивый мусульманин, повинуясь примеру других верующих, возможно, разохотится и по ходу богослужения станет молиться искренне.

Где бы ни застал саудовцев призыв муэдзина, они должны быть готовы к обязательной молитве.

Но Эр-Рияд – это не только мечети, здесь есть и такие атрибуты современной столицы, как огромные торговые центры. Гуляя по торговому комплексу «Сахара», я заглянул в парфюмерный магазин под названием «Арабиан Уд», аромат из дверей которого разносился на несколько десятков метров. Определившись в выборе, я решил ради приличия чуть-чуть поторговаться. Демонстрируя легкое нежелание сбавлять цену, торговец-йеменец по имени Али поинтересовался, из какой я страны. Воспользовавшись моментом, я предложил условие – если он угадывает мое происхождение с первого раза, то цена за его товар удваивается, в случае же неправильного ответа за каждую ошибку Али должен будет сбавлять цену на 20 риалов (около 170 руб.). С учетом первоначальной стоимости в 300 риалов Али без тени сомнения принял такой вариант торга. В этот момент к нам подошли его помощники и с интересом стали наблюдать за происходящим, слегка подбадривая торговца. Первая попытка меня обескуражила: «Из Австрии?» Такого ответа почему-то я не ожидал. Почему именно эта страна? Логика ответа оказалась более чем своеобразной: «А у меня там двоюродный брат работает, и мне хотелось бы, чтобы ты был из Вены». Со второй попытки он назвал Турцию. Угадал он только в третий раз и тут же с хитрой улыбкой добавил, что в любом случае сделал бы такую скидку.

В одном из огромных залов торгового комплекса я обратил внимание на четырех девушек в черных чадрах. Они были практически одинакового роста. Закутаны так плотно, что даже глаз не видно. При этом они увлеченно фотографировались вместе и врозь. Точно так же ведут себя их ровесницы во всем мире, но... Эти юные саудитки в своих одеяниях совершенно неразличимы!

Вот такой жизнью живет этот город – столица исламского королевства, застывшего между Средневековьем и современностью.