Людоеды, пальмы, попугаи

Мучительный выбор, где же сегодня искупаться: в Атлантическом океане или в Карибском море? Фото автора

Трудно представить, что где-то на свете остаются места, где люди не бегут, спотыкаясь, по утрам на работу, не ломают себе голову над тем, как добиться мира в Сирии и Донбассе, а просто сутками ничегошеньки не делают. А все их «жизненные заботы» – это проснуться и с огромным трудом попытаться разрешить «сложнейшую задачу»: где же все-таки приятнее сегодня окунуться – то ли утром в воды Атлантического океана, то ли вечером уже в Карибском море?

Для них самое большое наслаждение в жизни – это, взобравшись на склоны величественных горных пиков под названием Большой и Малый Питоны, часами с бутылочкой пива в руках всматриваться по вечерам в лазурную карибскую даль. Из небытия которой на горизонте вот-вот покажутся то ли, как в старые времена, пиратские парусники, то ли белоснежные круизные лайнеры…

Первый турист с деревянной ногой

Сам этот остров, который носит название в честь Святой Люсии, с высоты птичьего полета похож по форме на плод манго. А кратер потрясающего по красоте вулкана Суфриер и поныне является местом массового паломничества гостей со всего света, которые приезжают сюда понежиться в дымящихся ваннах местных серных вулканических источников. Высадившиеся когда-то здесь первые поселенцы-араваки назвали его «Хеванорра», что на их наречии означало «остров игуан» (сейчас, кстати, именно это название носит международный аэропорт острова).

Вот только с «белыми людьми» острову не совсем повезло. Или  наоборот? Так, «первооткрыватель Америк» Христофор Колумб прошел мимо него, поскольку в густом тумане просто не заметил величественные горные вершины. Конечно, я себя здесь  не ощущала Робинзоном, но когда первым официально прибывшим на остров белым «туристом» до сих пор считается французский пират Франсуа Ле Клерк по прозвищу Деревянная нога, а покоренные им индейцы промышляли в основном людоедством, то даже в самом роскошном отеле поневоле почувствуешь себя немножко не в своей тарелке.

А вот насчет повышенной привлекательности острова у гостей... Нет, это не местная экзотическая кухня и не старинная архитектура, а... попугаи жако. Кстати, на креольском языке слово «жако» как раз и означает «попугай», а сами эти удивительные птицы имеют фантастические по красоте и размерам перья на хвостах. Как мне рассказал владелец фермы по разведению попугаев жако месье Франсуа (он давно продал дом под Парижем и уже более 20 лет живет в этом карибском раю) еще в начале XVIII века перья попугаев жако были самым дорогим и экзотическим товаром у модниц во Франции (особенно элегантно смотрелись сине-зеленые перья, воткнутые в тюлевые женские шляпки). Сейчас на острове насчитывается примерно 800 особей этой удивительной птицы. Каждая – на особом счету у ученых-орнитологов.

– Думаете, что-то есть на  свете красивее нашего острова? – интересуется у меня Линсдей Джоунс, который переселился сюда из вечно холодного и ветреного Чикаго сразу же после окончания университета. – Ну где вы еще найдете на земле рай, в котором человек сможет ощущать себя не просто расслабленным и отрешенным от окружающего мира, но и испытывать настоящий творческий порыв?

И подобные слова – отнюдь не преувеличение. Мировая слава Сент-Люсии на самом деле не в райской природе, а в ее людях. В столице острова, городке Кастри, проживало сразу два нобелевских лауреата. В 1979 году (то есть в тот самый год, когда остров получил независимость от Великобритании) местный экономист Артур Льюис получил Нобелевскую премию за работы в области рыночной экономики и  ее перспектив в развивающихся странах. А в 1992 году Нобелевской премии по литературе был удостоен еще один местный уроженец – поэт Дерек Уолкот.

Мистер и мистер Смит

Вот скажите мне, где лучше, на ваш взгляд, проводить молодоженам свой медовый месяц? И гарантирую, что вы вряд ли догадаетесь, чем популярна в этом плане Сент-Люсия. А сюда, оказывается, молодые и счастливые едут для того, чтобы рядышком полежать в... серных источниках! Вот уже несколько лет этот остров входит в первую тройку точек на нашей планете, где, как считается, лучше и памятнее всего справлять свой медовый месяц. 

А для того чтобы полежать в серных ваннах в окружении «богатых, но здоровых» у подножия спящего вулкана Питон,  состоятельным молодоженам (плюс место это очень популярно у премьер-министров ведущих европейских стран, членов Конгресса из США и Канады, парламентариев из Великобритании, а также многочисленных звезд спорта и поп-музыки из Северной Америки и Европы) записываться придется за несколько месяцев.

Как поведали мне владельцы «отеля для стремящихся к здоровому образу жизни» Кристин и Марко, еще в 1713 году по приказу тогдашнего французского короля Луи XIV здесь были установлены минеральные ванны для отдыха французских солдат, которые несли службу на американском континенте в Новом Орлеане. А самое большое развлечение у приезжающих сюда небедных молодоженов – часами стоять, взявшись за руки, под падающим со склонов гор каскадов сероводородных потоков, которые, как считают врачи, омолаживают даже самый изношенный стрессом организм в течение нескольких дней.

Вообще-то по секрету признаюсь, что обычному туристу на Сент-Люсии немножко дискомфортно. Надо быть готовым к тому, что во время прогулки по пляжу неизбежно натолкнешься на кого-нибудь из популярных ведущих европейских и североамериканских телеканалов, знаменитых политиков и их родственников, футболистов команд – лидеров чемпионатов Англии, Франции и Германии, а также окруженных сонмом телохранителей топ-моделей из самых популярных домов одежды Милана и Лондона.

Случаются, правда, и казусы. На острове есть курорты, работающие по системе «все включено» и предназначенные только для пар. К примеру, гости из Европы или Канады заказывают номер на Р. Смит и Н. Смит. А  когда отдыхающие прибывают в отель, выясняется, что  они вроде как муж и жена, но… либо оба мужчины, либо обе – женщины.

А еще на Сент-Люсии особое отношение к детям. Если взрослые привозят их сюда с собой, то детей можно отдать на целый день под присмотр опытных воспитателей. А для подростков от 13 до 17 лет есть своя «зона»: для «возрастной детворы» устраивают разного рода шумные дискотеки, походы в горы и полностью молодежные тусовки, на которых не будет ни одного присматривающего за порядком взрослого – и уж тем более родителей.

Спой еще раз

Но мне на Сент-Люсии больше всего понравилась «музыкальная душа» острова. И ничего удивительного, что родиной одного из самых популярных направлений в современной музыке – калипсо – является именно этот остров. Как мне объяснили в Обществе народной музыки, так раньше называлась любая карибская музыка. А вот само слово «калипсо» происходит от термина на языке народа ибо из Нигерии, который означает в переводе «спой еще раз». Между прочим, французы с соседнего острова Мартиника утверждают, что «калипсо» происходит от французского глагола «кружить», то есть танцевать парами по кругу, и считают именно себя зачинателями калипсо.

А испанцы уверены, в свою очередь, что калипсо – это старинная пиратская музыка с испанскими корнями, обозначавшая просто «песню в тропиках». Но какое до всего этого дело обитателям Сент-Люсии? Здесь так принято: музыка калипсо – это «наше все»,  национальное музыкальное изобретение, и каждый год на острове проводится самый большой на Карибах фестиваль калипсо.

Причем на каждый сезон для фестиваля пишется своя, не похожая на звучавшую ранее музыка, и сочиняются для таких песен абсолютно новые слова в зависимости от заданной тематики (это могут быть, к примеру, только песни про рыбалку или про купание в серном источнике).

Поскольку народ на этом острове поголовно музыкальный, то меня совсем не удивил тот факт, что на Сент-Люсии изобрели, как оказалось, и единственный новый музыкальный инструмент в ХХ веке. А именно… стальную, звонко звучащую кастрюлю! Да, именно с этого карибского острова во многих оркестрах по всему миру вместо классических гонгов стали использовать обыкновенные металлические кастрюли, которые в зависимости от диаметра и толщины стенок могут издавать самые различные по высоте звуки.

...Я обратила внимание, что  сент-люсийцы при первом знакомстве оставляют впечатление  никуда не торопящихся, но знающих себе цену людей, для которых все мировые хлопоты – бессмысленная трата нервов и здоровья. Зато они при всей якобы неспешности так умудрились построить  «райскую жизнь», что вечно несущиеся в заморские офисы и весьма состоятельные европейцы и североамериканцы именно своими визитами на «остров игуан»  позволяют этому райскому месту на Карибах поддерживать один из самых высоких уровней жизни в регионе.