Как я не стала кавказской пленницей

Глядя на мечеть «Сердце Чечни» сквозь весеннее цветение. Фото РИА Новости

Последнее время в нашей семье бытовала, чуть что, шутка – «Вот уеду от тебя в Чечню!» Мама надо мной посмеивалась, но откуда растут корни у этой шутки, не выясняла. И это было ее ошибкой.

Иметь на все свое мнение, желание увидеть все своими глазами уже в юном возрасте заставляли меня путешествовать автостопом, исследовать заброшенные кладбища, а потом месяцами молчать,  занимаясь йогой в подмосковной деревне. Вечером пятницы, получив долгожданные билеты на руки, я сообщила маме и еще паре подруг, что в субботу утром уже буду в Грозном. И понеслись советы и причитания, диапазон распространялся от: «Ты в своем уме?» до «Куда тебе? Ты же почти блондинка! Украдут!» Самый дельный совет, конечно, был, про «не забудь взять с собой длинную юбку и платок!». Меня вся эта суета не трогала: в конце концов, ехала я не одна, а вместе с друзьями. К тому же моя знакомая недавно вернулась из Сирии, где бронежилеты выдавали охранникам, а не журналистам, и рекомендовала не переживать. В Грозном в мою программу входило как минимум отогреться после ненастной московской погоды и поесть шашлыка на фестивале «Шашлык-машлык» и как максимум – осмотреть знаменитую мечеть и оценить общую обстановку.  

Вот уже третий год я не могу доехать до Соловков. Я специально купила для этого путешествия неприглядную серо-зеленую длинную юбку. Юбка есть, а Соловки ближе не становятся. Не повезло этой юбке и в Грозном. Как и многие, никогда не бывавшие в Чечне и знакомые с ней только по выпускам новостей и статьям в Интернете, я думала, что женщине в Грозном не место и что на улицу выйти она может только в платке и платье в пол. Прошло два дня, все было спокойно – мои майка и джинсы ни у кого не вызывали отторжения. Вообще, встретить девушек без головных уборов, на высоких каблуках, облаченных в модные платья – не редкость. Мне лично платок и юбка понадобились лишь однажды – чтобы войти в мечеть, как дань уважения традициям. Кстати, при входе в мечеть можно было получить напрокат красивое платье в цветочек; моя собственная юбка опять оказалась не у дел. 

Главная мечеть города «Сердце Чечни»  имени Ахмата Кадырова была построена всего за два года. Тут господствует белый мрамор, который, говорят, добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море. Когда солнечный свет проходит сквозь окна мечети, кристаллы люстр вспыхивают будто по волшебству, и им вторит этот белоснежный мрамор – внутри возникает изумительная атмосфера. Недалеко от «Сердца Чечни» – православная церковь Святого Михаила.  Похоже, Грозный – мультикультурный город, делаю я вывод.

Среди руин древнего города Хой.        Фото автора

А еще в нем на  удивление спокойно. Даже гуляя теплой весенней ночью и созерцая, как переливается разноцветными огнями ультрасовременный комплекс небоскребов Грозный-Сити, чувствуешь себя в безопасности.  В любой точке города можно поймать или заказать такси, а в любом кафе в центре прекрасно ловится жизненно необходимый всем Wi-Fi. Даже если навигатор в смартфоне укажет неправильный путь (как это было с нами), местные жители придут на помощь и подскажут нужное направление. 

Кстати, на 29-м этаже бизнес-центра есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город и окрестности. А в соседнем здании гостиницы на 33-м этаже расположен единственный ресторан Грозного, где имеется барное меню и официально разрешено распивать спиртные напитки. Однако местное мужское население, если немного неточно процитировать песню группы Би-2, «выбрало спорт, а не запой». Приезжие, конечно, могут попытаться успеть закупиться алкоголем в больших супермаркетах с 8 до 10 утра, но   узнали мы об этом уже в последний день пребывания в Грозном. Сближающий всех алкоголь заменили литры чая, и, честно говоря, мы прекрасно пообщались и так. Я настолько осмелела, что вступаю в диалог с незнакомцем. «А вы в армии служили?» – «Нет, я в армии не служил. Я в двух войнах участвовал». «Понятно...» – только и могу выдавить я в ответ.

На третий день пребывания в Грозном, надежда, что меня все-таки похитят, таяла на глазах. В это же время я внезапно осознала, что стала говорить с кавказским акцентом и на все причитания мамы по телефону отвечала что-то типа «Жэнсчина, ти полна стэреотипов!»  

Любое путешествие не может считаться полным, если помимо города не побывать в его окрестностях, ближних и дальних. Наш путь лежал к озеру Казеной-Ам – самому большому и глубокому озеру Северного Кавказа, расположенному на границе Чечни и Дагестана. По дороге мы то и дело останавливались набрать воды в родниковых источниках, особенно запомнился родник «Девичья коса»: вода стекает со склона горы и быстрым ручейком идет по желобу, образовавшемуся из отложений солей. Рядом – памятник кавказскому Робин-Гуду, абреку Зелимхану Харачоевскому. Не слишком ловкие туристы пробуют залезть на лошадь легендарного героя, но мало кто способен оседлать бронзового скакуна. Сложно представить себе кавказский пейзаж без вековых башен – памятников вайнахской архитектуры. К сожалению, много боевых башенных построек пострадало в ходе войн, и до наших дней сохранилась лишь малая их часть.

К Казеной-Ам ведет крутой горный серпантин, езда по которому занимает около часа, ведь скорость машины не превышает 30 км/ч, а высота составляет 2147 метров над уровнем моря. С одной стороны – возможность полюбоваться постепенно раскрывающимся видом на завораживающие Кавказские горы, а с другой – закрыть глаза и послушать любимую музыку на смартфоне, пока совсем не укачало. Озеро это образовалось в результате оползня, который сошел предположительно 600–700 лет назад с южного склона хребта Кашкерлам и перегородил долину реки Ансалта. Вода в нем в зависимости от времени года меняет свой цвет – от светло-голубого, почти прозрачного, до насыщенного сине-зеленого.  Глубина здесь достигает 70 метров, но купаться запрещено – температура воды даже летом не превышает 10–12 градусов. Тут водятся редкие виды форели, встречаются и окуни, которые, по последним данным, стали все более активно притеснять аристократку форель. 

В окрестностях озера – руины древнего города Хой и кладбище XI века. Название города означает «страж», «дозорный», а история насчитывает тысячу лет. Некоторые источники утверждают, что здесь проходила одна из дорог Шелкового пути. В феврале 1944 года жителей города Хой депортировали в Сибирь и Среднюю Азию, после чего он стал постепенно приходить в запустение.  Сейчас древнее поселение притягивает альпинистов (о вбитые в камни железные крюки я пару раз запнулась) и туристов: цветущие альпийские луга, живописные ущелья, крутые обрывы, руины и суровые каменные скалы – прекрасная возможность сделать незабываемые фотографии. Нам повезло вдвойне – с расположенной недалеко фермы пришли коровы, которые вальяжно разгуливали среди каменных построек и непринужденно позировали, позволяя снимать отличные кадры.  

Возвращаясь обратно в Грозный, мы сделали остановку около рынка.

«Эй, красавица! Тэлэфончик оставь!» – послышалось за спиной.

«Ну наконец-то!» – подумала я про себя. «Я замужем!» – ответила я гордо и радостно пошла к автобусу.