Неамериканский остров изобилия

Экзотичная культура аборигенов чаморро ни на что не похожа. Фото со страницы Navy Medicine в Flickr

Немного сегодня сыщешь на карте точек, где бы столь поразительно переплетались штрихи сравнительно недавней истории и какого-то иррационального будущего. И где летящая на бешеной скорости вперед жизнь современных отелей, электронной начинки окрестных шопинг-молов и многорядных «почти американских» хайвеев столь плотно накладывалась бы на древнюю культуру народа-аборигена, который пусть и с большим трудом, но все же умудряется пока ее сохранять.

Хотя на этом острове расположены две крупнейшие в Тихом океане американские военные базы, сюда ежегодно прибывает свыше миллиона туристов из Японии – некогда самого опасного противника, с которым США вели войну в регионе на полное уничтожение. Самое интересное то, что подобное никого не удивляет – ни местных жителей, имеющих поголовно американские паспорта, ни гостей из Страны восходящего солнца, которые чувствуют себя на этом острове – пусть и под американскими флагами – нескрываемо полноправными хозяевами.

Тем необычнее лицезреть причудливый симбиоз урбанизированной Америки и разноцветной помеси Микронезии, Полинезии, Японии, Филиппин и Китая. «Я вообще-то американец, но не тот, что где-то там, в «их» Вашингтоне, – с гордостью сказал мне таксист Хенри, подвозивший в отель из аэропорта столицы острова Хагатны, куда только что приземлился 777-й Boeing с толпами японских туристов. – Но туда, «на континент», меня и не тянет. У нас тут своя жизнь, ни на Азию, ни на Штаты не похожая».

А от острова Гуам, лежащего в самой серединке безбрежного Тихого океана, всего 1,5 тыс. км до экватора, что по местным меркам – сущие пустяки. С одной стороны, это «почти» Америка. Рожденные здесь, с 1949 года специальным указом президента США получают американское гражданство. В Вашингтоне от Гуама есть свой конгрессмен (но без права голоса), а жители острова даже с американскими паспортами не могут выбирать президента Соединенных Штатов.

Исторически Соединенные Штаты владеют Гуамом с 1898 года, когда в результате скоротечной войны с Испанией они присоединили к себе не только этот остров, но также Пуэрто-Рико, Кубу и Филиппины. Во время Второй мировой войны два с половиной года здесь хозяйничали японцы, и вновь остров был возвращен под звездно-полосатый флаг только летом 1944 года, после трех недель кровопролитных сражений.

Интересна очень «японская составляющая» жизни Гуама. Во время 800-дневной оккупации японцы переименовали остров в Омия Джима – то есть «Великий священный остров». Дрались японцы с американцами за эту территорию как за свою. Неслучайно поэтому при штурме Гуама – самой жестокой битве Второй мировой войны на Тихом океане – погибло свыше 50 тыс. американских морских пехотинцев, оборонявших остров от японских солдат и офицеров, а также местных жителей – аборигенов чаморро, а памятники тем боям разбросаны по всей территории острова.

Кстати, когда еще более трех веков на острове хозяйничали испанцы, он был важным перевалочным транзитным портом при перевозке южноамериканских богатств между портами Акапулько в Мексике и столицей Филиппин Манилой. На Гуаме часть этих грузов перепродавалась в Азию и менялась на китайские и японские товары, а часть отправлялась в Мадрид.

Зато сегодня остров – это вечнозеленые тропики с температурой воды и воздуха практически всегда неизменной – около 28 градусов, и проехать его можно на машине всего за час с небольшим. Зато до «большой цивилизации» отсюда по-любому далековато. До Сан Франциско – 13 часов в воздухе, до «ближней Америки» – столицы Гавайев Гонолулу 7 часов, а вот до Японии – всего 3 часа, и неслучайно, что именно японцы просто помешаны на истории, культуре аборигенов и, конечно же, магазинах Гуама.

Хотя население Гуама чуть более 180 тыс. человек, только 37% приходится на коренных чаморро. Проживают они в 19 деревнях, но за время «цивилизованной жизни» при американцах так осовременились, что почти позабыли свою исконную культуру и обычаи. Правда, в столице есть Культурная деревня Чаморро, но она представляет собой лишь магазинные ряды и рестораны, стилизованные под старину. По сути, местной культурой здесь и не пахнет, а все подчинено исключительно на потребу сотен тысяч рвущихся сюда за покупками японцев.

Японки прилетают на Гуам обновить свой гардероб.  Фото Reuters

На Гуаме, к примеру, расположен самый большой в мире универмаг, посещение которого даже в «ускоренно пробегающем варианте» может легко занять несколько дней (что, собственно говоря, туристы из Токио и Гонконга и делают: их магазинный заезд на Гуам рассчитан всегда не менее чем на неделю). Мне в одном из его отделов, больше напоминающим целый крытый спортивный комплекс, попалась группа примерно из 200 японских пенсионеров, которые прилетели в Аганью из Осаки за… рыболовными снастями. «Они здесь намного дешевле, чем у нас, даже с перелетом и отелем получается выгодно», – похвалился японский старичок.

Но мне магазинные радости как-то не совсем близки, а вот удивительно экзотичная и ни на что не похожая культура аборигенов чаморро показалась очень даже любопытной. В ней, к примеру, всегда главенствовал матриархат, а дети в семье чаморро всегда ценились намного выше, чем уважаемые с виду старики. Ребятишкам чаморро и по сей день на Гуаме все разрешается, им все дозволено и прощается. И наказывают их только за то, что несет реальную угрозу безопасности другим людям. Все же остальное им можно, и одергивать даже явно мешающую окружающим местную детвору считается дурным тоном (обычно на это могут отважиться только приезжие).

Местные жители всегда встречают гостя фразой «хафа адай», что означает «приветствуем тебя». Особенно красочно это приветствие звучит в одном из ресторанчиков, где принято подавать очень популярный, но чрезвычайно острый перченый соус под названием «финадене». Состоит он из японского соевого соуса, красного жгучего перца, лука и укропа. А еще аборигены Гуама обожают апиджиджи – кусочки кокосовой мякоти, завернутые в банановый лист, своего рода классический островной десерт, который также полюбила японская детвора.

Настоящим открытием острова стал 1967 год, когда сюда первым рейсом из Токио прибыл пассажирский самолет американской авиакомпании PanAm. Тогда же сюда впервые прибыли туристы из Лос-Анджелеса, которым пришлось с пересадками добираться на Гуам около 20 часов. Вот и получается: японцев кругом полно, но они либо бродят по магазинам, либо фотографируются на фоне памятников погибшим в боях с их дедами и прадедами во время той войны. А американцы сидят в шезлонгах вдоль кромки океанских пляжей, из которых самый экзотический – Ритидиан, и на прошлые военные сюжеты вовсе не реагируют.

Правда, особо вокруг Гуама – если только не отплыть от берегов острова на несколько километров – не покупаешься: глубина воды по щиколотку из-за кораллового рифа. Если на мели плескаться в океанских волнах нет желания, то приходится довольствоваться заплывами в бассейнах роскошных отелей. Но и здесь придется волей-неволей учить японский: кругом речь гостей Страны восходящего солнца, и еще неизвестно, кто кого в той битве на Гуаме в 1944 году окончательно и бесповоротно победил.

Все та же исключительно «японская экзотика» Гуама, если отправиться на неподалеку расположенные Северные Марианские острова – Сайпан, Рота и Тиниан (откуда вылетели американские бомбардировщики с ядерными боеприпасами на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году). Японских гостей здесь интересуют главным образом места, куда падали самолеты-камикадзе японских ВВС. Причем целыми семьями молодые и среднего возраста японцы приплывают сюда на катерах, чтобы, отчалив от берега, возложить прямо на океанские волны красочные венки и цветы в память о своих погибших здесь предках. 

Хагатна-Москва