Смерть и мода. Даже траур имеет свои тренды

На выставке представлено около 30 траурных костюмов, созданных с 1815 по 1915 год. Фото Andrew Gombert/EPA/ТАСС

Центр костюма имени Анны Винтур Метрополитен-музея в Нью-Йорке не перестает удивлять. На этот раз он осторожно взялся за такую деликатную тему, как смерть и похороны, эффектно доказав, что мода всеядна и даже траур имеет свои тренды. Точнее, имел. Тематическая выставка «Смерть ей к лицу. Век траурного платья» организована в хронологическом порядке, наглядно показывая, как изменялся траурный костюм с 1815 по 1915 год, как материал креп постепенно уступал место струящемуся шелку, а ближе к концу XIX века стало возможным добавление других цветов к основному черному – оттенков серого или лилового – и даже небольшого абстрактного рисунка. Куратор выставки Гарольд Кода добавляет: «Это история о том, как примириться с горем. И о том, какое значение в этом контексте приобретает мода».

На выставке представлено около 30 траурных костюмов (женские, мужские и детские), начиная с ранних редких экземпляров первых десятилетий XIХ века, когда похороны были большим общественным мероприятием, а к выбору наряда относились очень серьезно. Посетители выставки с интересом узнают, что траур делился на периоды и для каждого предназначался определенный вид платья.

Второй куратор Джессика Рейган рассказывает, что в первый период, который длился один год и один день, вдовам разрешено было носить только черное платье, полностью покрытое крепом (шелк, обработанный таким образом, что лишался своего сияния). Голову и лицо закрывал траурный чепец или шляпа с вуалью из черного крепа. Ничего блестящего, только матовое, в том числе и пуговицы. И не дай бог выйти в свет без специального уведомления всех друзей и родственников. Поэтому Скарлетт О’Хара в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» так шокировала общество своим танцем во вдовьем наряде. После первого года шел период «полутраура», который длился шесть месяцев. Тут уже можно было креп использовать в качестве отделки платья и, постепенно добавляя немного цвета, возвращаться к блестящим тканям, одевать шляпки с перьями и выбирать узорчатые шали. Мужчинам было проще – траур длился шесть месяцев, и, помимо обычного черного фрака, они обязаны были носить специальную повязку на рукаве или на шляпе, но по окончании установленного полугодового срока могли сразу вступать в брак.

В XIХ веке похороны были большим общественным мероприятием, и к выбору наряда относились очень серьезно. Фото с сайта www.metmuseum.org

Вездесущие журналы мод типа Harper’s Bazaar не только предлагали наглядные иллюстративные примеры, как хорошо и элегантно выглядеть молодой вдове, вскоре с их помощью, ближе к середине XIX века, появилась целая «траурная индустрия». Страницы заполонили объявления с предложением «недорогого траура» или заметкой, что «Новый черный материл для костюма вновь появился в продаже». Все эти широко рекламируемые новшества были достаточно полезными, ведь ранее многие платья становились черными с помощью простого окрашивания. Сшить специальный траурный наряд было достаточно дорого, поэтому на похоронах, особенно в рабочей среде, можно было увидеть гостей в будничных нарядах, просто перекрашенных в черный. А с 1840 года стали открываться специализированные траурные лавки, где продавалось все необходимое, включая вуали, перчатки и платки.

Еще одна из целей выставки – показать, как воспринимался и проходил траур для представительниц разных социальных слоев.

Например, низшие сословия не имели возможности уделять ему много времени, а у представителей дворянства и аристократии траурный период мог занимать несколько лет, особенно строго это касалось скорбящих женщин. Самый показательный пример – королева Виктория, чей траур по супругу Альберту продолжался сорок лет, до конца ее жизни (платье Виктории – одно из самых главных экспонатов выставки). Затяжной траур королевы оказал большое влияние на общество. Женщины не могли не носить траура, иначе окружающие просто отвернулись бы от них, а вход в любое приличное заведение был заказан. Ко вдовам относились с повышенным вниманием и строго следили, чтобы все траурные традиции тщательно соблюдались, а манеры и поведение в шкале ценностей «викторианской морали» стояли не на последнем месте.

Викторианской эпохе принадлежит несколько нововведений по части украшений для соблюдающих траур. Особой популярностью стали пользоваться медальоны и броши с волосами покойного, хотя сама традиция появилась примерно на столетие раньше, когда широкое распространение получили миниатюрные портреты, с оборотной стороны которых под стеклом иногда помещался локон изображаемого лица. На одном из манекенов, облаченных в черное, трудно не заметить большую черную цепь с крестом из гагата. И хотя гагат часто называют черным янтарем, на самом деле это разновидность каменного угля. Минерал оказался безумно востребованным – броши и серьги в серебре (в золото гагат не оформляли), массивные колье с камеями – все эти украшения мрачно переливаются на витринах выставки, их можно рассмотреть и на темных дагерротипах.

Королева Виктория скончалась в 1901 году, 1915 год является конечным пунктом следования выставки. Куратор Джессика Рейган объясняет это тем, что в Первую мировую войну погибло почти 40 млн человек и многие семьи надолго погрузились в траур. Однако такое массовое облачение в черный цвет внезапно обрело обратную сторону. Избыточная демонстрация горя, когда вдова неделями не выходила из дома, а появившись, могла испугать окружающих людей своим мрачным облачением, начала восприниматься как некое отклонение и стала вызывать опасения. Интересно, что изменившийся мир все же не отказался от черного цвета. Кураторы видят некое продолжение жизни траурного, черного платья в поп-культуре, где оно, уже значительно переработанное, приобрело статус элегантного предмета гардероба – достаточно вспомнить маленькое черное платье, придуманное Габриэль Шанель, или платье от Юбера Живанши, которое носила героиня Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Другое время – другие ценности.