Столица веселой моды

В Moschino придумали имитацию бумажных креплений, которые осталось загнуть, чтобы вещица сидела крепко. Фото Reuters

Неделя моды из независимого и чопорного Лондона отправилась в яркий и гламурный Милан. Свое видение модной весны и лета 2017 года представили более 170 брендов, среди которых Fendi, Moschino, Giorgio Armani, Gucci, Prada, Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Max Mara и другие гиганты модной индустрии.

Неделю моды в Милане открыл показ Gucci.  В том, что эмоции будут яркими, сомневаться не приходилось. Алессандро Микеле, новый креативный директор, перевернул всю стратегию и образ Gucci с ног на голову. Начиная с дебютной коллекции критики разделились на два лагеря: одни называли его абсолютным гением, другие говорили, что «это уже слишком». Но новый Gucci провоцирует нас мечтать, расширяет горизонты, выводит в волшебный мир за гранями зоны комфорта. Сама коллекция стала одой эклектике и воспеваемому Микеле неоромантизму с оттенком безумных 70-х. Гостей шоу ждало атмосферное представление в пространстве, оформленном в насыщенных будуарных красном и розовом оттенках. В роли подиума выступала ковровая дорожка, транслировавшая одну из самых узнаваемых примет марки – красно-зеленую полоску. Чувственная и таинственная атмосфера, умело созданная мастером при помощи приглушенного красного освещения и великолепной музыки, мгновенно погрузила зрителей в некую параллельную реальность где-то между прошлым и будущим. Из 70-х бренд принес с собой острую геометрию пиджаков, огромные очки, жемчуг, головные аксессуары – повязки и крупные круглые пайетки. Микеле не скрывает своей симпатии к Китаю, и явная ориентальная направленность коллекции прослеживается буквально во всем: обилие красного и золотого, драконы, тигры и розы, украшающие платья и брючные костюмы, роскошные халаты и шляпы, напоминающие одежду китайских императоров и знати, характерная обувь на платформе. Было много Венеции. 

Традиционная для Dolce&Gabbana тема Италии отражена и в показанных на подиуме аксессуарах.

Например, длинные платья из многослойных рюш, своеобразные громоздкие головные уборы, ворот-стойка из полупрозрачного шифона, элементы старомодного кейпа, очки, напоминающие маску. Люксовые ткани, вышивка, бархат, объемные цветы.

Но никому не удается так виртуозно рефлексировать на тему богемного шика, рока и гламура, как креативному директору Roberto Cavalli Питеру Дундасу. Казалось бы, тема исчерпала себя несколько сезонов назад, но Дундасу удалось найти новые ракурсы. Питер Дундас на протяжении 10 лет был занят и в Emilio Pucci. С привычками трудно расставаться – в новой коллекции фирменные для Roberto Cavalli «дикие» анималистические принты дополнили этнические орнаменты. Самые узнаваемые черты стиля 1960-х – пэчворк, яркий цветочный принт, полоска, расклешенные джинсы и тонкие шарфы сочетаются с индейскими пончо, жакетами в стиле милитари, расшитыми на индийский манер, и крупными украшениями, напоминающими обереги. Ссылки на историю американского текстиля Roberto Cavalli скрещивает со скандинавскими орнаментами и заимствует у героев скандинавских сказок деревянные башмаки, которые трансформирует в сапоги на тяжелой, массивной платформе. Также в коллекции расшитые металлизированной нитью шелковые, бархатные и велюровые платья, расклешенные брюки и блузы, кимоно с бахромой, длинные кафтаны и драгоценные чокерами. Модели дефилировали в длинных кейпах и пончо, замшевых жилетах и куртках с бахромой, расклешенных джинсах, вельветовых брюках и кроп-топах с рукавами-буфами, многослойных платьях в пол и свободных туниках, напоминающих сари, костюмах в стиле Элвиса Пресли и  полупрозрачных платьях под стать наложнице шаха – путешествие по всему миру вместе с Roberto Cavalli. 

Жизнерадостные итальянцы Dolce&Gabbana собрали на своем шоу всех: от сыновей Памелы Андерсон – Дилана Джаггера и Брэндона Томаса Ли, сына Джуда Лоу и Сэди Фрост – Рафферти Лоу и дочери Сильвестра Сталлоне – Систин Сталлоне до экс-возлюбленной Бруклина Бекхэма Сони Бен Аммар. Но Dolce&Gabbana – не то событие, где о гостях говорят больше, чем о показе. Доменико Дольче и Стефано Габбана каждый раз превращают показ новой коллекции в настоящий праздник с грандиозными декорациями и триумфальным шествием целой армии моделей в конце шоу. В этот раз Dolce&Gabbana пригласили гостей шоу в выдуманный итальянский регион Tropico Italiano, простирающийся от Неаполя до Сицилии, а героинями дефиле сделали всех обитателей средиземноморских тропиков – от красочных птиц до грациозных хищников. Доменико и Стефано традиционно воспевают родную Италию. В новой коллекции все ассоциируется с гостеприимной страной в изображениях святых, упаковок итальянских макарон, коробок с пиццей и тарелок с морепродуктами, а также вафельных рожков с мороженым и ярких бокалов с пляжными коктейлями. Те же мотивы прослеживаются и в аксессуарах с подиума: роскошных коронах с декором из камней, крупных серьгах, обуви и множестве моделей сумок с яркой вышивкой. В традиционном для марки декоре представлены не только знаковые элегантные жакеты с круглым вырезом, юбки-карандаши и «солнце» и платья по фигуре, но и ориентированные на уличных трендсеттеров сегодняшнего дня худи, бомберы, объемные блестящие пальто-халаты, пижамы и тренировочные костюмы.

Roberto Cavalli соединил богемный шик и этнические мотивы.

Без этих двух столпов фэшн-индустрии Dolce&Gabbana и Giorgio Armani сложно представить Неделю моды в Милане. Элегантные и женственные вечерние платья Giorgio Armani в фирменной голубовато-серой цветовой гамме были встречены на ура. Все оттенки изысканного жемчужно-серого, глубокого синего, нежно-сиреневого, благородного серебряного буквально завораживали глаз. Обратили на себя внимание клатчи и сумочки, сделанные из той же ткани, что и наряды. Но Армани также использовал этнический мотив в своей коллекции, который читается в крое юбок, напоминающих саронги, шелковых шаровар, широких шорт из прозрачного шифона и расслабленных льняных жакетов. За аксессуары на показе отвечали кожаные слиперы, сандалии на каблуке, высокие открытые ботильоны, собранные из множества кожаных ремешков, широкополые шляпы, украшенные абстрактным рисунком, и крупные металлические украшения: серьги и колье, созданные по мотивам массивных украшений африканских племен.

Остроумие Джереми Скотта стало все больше походить на безумие, которое превратило показ Moschino в игру в бумажные куклы. Это шоу стало одним из самых причудливых за всю Неделю моды в Милане! Вряд ли этот образ дорог миллениалам (разве что как объект искусства), но тех, кто родился до 1990-х, он наверняка воодушевит и напомнит им дизайнерские идеи детства. Помните свои наборы из картонных фигурок и листов с десятком-другим рисованных нарядов, которые бережно вырезались из бумаги и крепились белыми «застежками» на кукольные тельца? Джереми Скотт, по всей видимости, был из тех детей, кому хватало фантазии не только на то, чтобы менять на куклах вырезанные наряды, но и по уже имеющемуся шаблону-силуэту рисовать собственные, расширяя гардероб любимых кукол до бесконечности. Модели на подиуме вчерашнего показа и имитировали эти куклы.  Вся одежда, включая головные уборы, была дополнена имитацией бумажных креплений, которые осталось загнуть, чтобы вещица сидела крепко. Может показаться, что Скотт приготовил бумажную коллекцию, но на самом деле это отпечатанные принты, повторяющие фактуру бумаги, на тренчкотах, платьях и купальниках. 

Коллекция Gucci стала одой эклектике и неоромантизму с оттенком безумных 70-х. Фото Reuters

Олимпийские игры–2016 закончились, но олимпийский дух не покидает дизайнеров, чьи мысли заняты футуристической архитектурой залитого солнцем Рио. Жаркая Латинская Америка представлена в коллекции Max Mara сквозь призму ярких красок и принтов с изображением густых пальмовых листьев, лемуров, лягушек и красочных птиц. В унисон с яркими оттенками вещей выглядит и макияж моделей – на скулы и виски девушек широкими мазками нанесены тени контрастных цветов. Вдохновением для создания коллекции послужили работы Лины Бо Барди – одной из ярких представительниц бразильского минимализма в архитектуре и дизайне. В коллекции утилитарные комбинезоны на длинной молнии, юбки-карандаши, объемные джемперы и жакеты с акцентированной с помощью кожаных ремней талией, боди, лосин и олимпиек, курток с капюшонами, комбинезонов, бомберов и жилетов в яркой палитре из солнечного желтого, оранжевого, синего, зеленого.

Самая женственная коллекция получилась у Карла Лагерфельда, представлявшего Fendi. Фемининность весенне-летнего гардероба по версии Карла Лагерфельда читается во всем, начиная с выбора цветовой палитры, сплошь состоящей из пастельных оттенков: нежного абрикосового, деликатного розового и приглушенного мятного, разбавленных деталями активных алого, винного и канареечного цветов. Избыточность в силуэте читается за счет многослойности как в крое, так и в стилизации образов, и щедрой отделки вещей бантами, рюшами и аппликациями. Дизайнер добавил в коллекцию целый блок изящных нарядов, интерпретирующих ультраактуальную пижамную эстетику: мастера бренда отшили из тюля нежные пижамные шорты, элегантные камисоли, прозрачные юбки, шелковые платья-рубашки и игривые фартуки, открывающие взору роскошное нижнее белье. Парад женственности на подиуме уравновешивался отсылками к рабочей униформе, роль которой сыграли жакеты с  накладными карманами, блузы и джемперы в культовую полоску Fendi. Однако новое прочтение рококо было наполнено оттенками богемности, шика и праздности, которыми можно охарактеризовать всю Миланскую неделю моды.