Александр Караваев
Александр Караваев и местный риши – аскет.
Сегодня Маклеод стал островком тибетской культуры. Поселок, обосновавшийся на крутом скалистом уступе над долиной реки Кангра, утопает в кедровых лесах. С утра до вечера, как и по всей Индии, на двух его улицах активные передвижения торговцев, микроавтобусов, а на обочинах полно мусора, как и кругом в Индии, но остается ощущение, что это еще не такая популярная точка на туркартах. И, конечно, само присутствие тибетцев: многие семьи, в особенности старики, по-прежнему носят национальные костюмы, что создает своеобразную атмосферу соприкосновения с культурой совсем другого региона. Тибетцы здесь не ассимилировались, обустроили свой быт на новый лад. Сотни лавочек торгуют религиозной утварью, одеждой, какими-то безделушками. Кстати, отсюда поставляются товары в московские этнокультурные магазины. В свое время, когда поток беженцев из Тибета был достаточно большим, в окрестных селах на средства европейских фондов поддержки были открыты школы-интернаты для тибетских детей, совмещающие принципы профтехучилищ (tibetian children village). Они производят различные, как пишут в научных книгах, предметы национального промысла: поющие чаши, колокола, шерстяные кофты, бронзовые статуи Будд, ваджры и т.д. Таким образом, на волне интереса к индийской мысли, к йоге, к буддизму тибетская культура отсюда быстро завоевывала мир.
 |
| Одна из двух улиц Маклеод Ганжа. Фото Софьи Караваевой |
На мой взгляд, гостей в Маклеод Ганже можно разделить по следующим категориям. Паломники – буддисты и разделяющие их взгляды, а также масса сочувствующих. С ними все понятно: резиденция Далай-ламы само по себе интересное место, плюс к тому окружающие монастыри, библиотека для глубоко погруженных исследователей буддизма и тибетский институт искусств Норбулинк.
Вторая группа приезжает сюда на автобусную экскурсию. На мой взгляд, это самое бестолковое посещение Маклеода. Тряска по горной серпантинной дороге, причем иные едут из Дели, а это почти 18 часов, ради максимум трех дней.
Третьи едут лечиться. В Маклеоде несколько тибетских клиник, в которых работают врачи с репутацией целителей. К ним едут со всей Индии. Например, старенький доктор Еши Дондон входит в число личных врачей Далай-ламы. Ведет прием бесплатно, за подношение. Утром все люди – калечные индийские дедушки, оранжевые лысые буддисты, европейские бабушки и тети – занимают вполне советскую очередь в крохотном дворике у его кабинета, чтобы получить номер уже в следующей очереди, и, если повезет, оказываются на приеме у врача в то же утро. Мы удачно попали в день, когда людей оказалось мало, и попали на прием «без талончика». Главное в этом деле – принести свою урину. Врач во дворе выливает жидкость в стакан, смешивает ее, смотрит на жидкость и выливает в раковину. Стоит характерный запах. Потом нас ведут в кабинет, где ты садишься напротив врача, и он ведет диагностику по пульсу. Это, конечно, настоящее искусство – по-тибетски он говорит помощнику, какие у пациента болезни были, а потом какие будут, если не изменить образ жизни. Тот переводит на английский. Затем два-три уточняющих вопроса. Еши Дондон говорит ему рецепт. Помощник выписывает бумажку. В соседней комнате аптека, которая продает пилюли на травах, – курс рассчитан примерно на три месяца. Стоимость двух упаковок оказалась в районе 1300 российских рублей и была бесконечно далека от стоимости лечения в московской тибетской клинике. Парадокс в том, что на соседней улице есть и более цивилизованная клиника с похожим набором лекарств и опытом диагностики, с тибетским же врачом, с которым можно общаться на английском без переводчика и, как мне показалось, более внимательным к пациенту. Так вот, она стоит практически пустая. На вопрос, почему, местные тибетцы отвечали: он молодой, неопытный. А врачу на вид около 50...
Четвертая категория гостей Маклеод Ганжа – слушатели курсов йогических школ, разбросанных по лесам вокруг Маклеод Ганжа, и хиппующая молодежь. Они самые «понимающие» жители. У них неформальная местная республика. Ребята живут уже не в гестхаусах, а снимают комнаты у индусов за совсем небольшие деньги. Диапазон времяпрепровождения – от занятий медитацией, дыхательными упражнениями до походов в горы. В отношении последнего надо сказать, что местные тропы вполне безопасны и доступны без инструкторов, хотя первая из местных вершин – Триунд – кажется уже почти гималайской, чуть выше 3000 метров. Сама тропа участками похожа на древнеримские дороги в горном Крыму. Мы с женой поднялись к перевалу за два с половиной часа. В чайном домике встретили туристов из Шотландии. А от Триунда начинаются профессиональные маршруты на три и более дней, уже рассчитанные для альпийско-гималайских тренировок, до уровня 5000 метров…
Спускаясь назад, в Маклеод, понимаешь, что лучшее место для проживания в округе – это деревня Багсу с одноименным живописным водопадом. И дело не в том, что там по московским меркам можно жить вообще бесплатно. Просто здесь ты чувствуешь границу цивилизации, не убегая очень высоко и далеко. В то же время оттуда можно легко «эвакуироваться», если надоест. В Багсу атмосфера интернациональной общины, где все кругом друзья и при этом открыты для новых контактов. Люди из разных стран находят там что-то близкое. Мы встретили бабушку из России, которая приезжает сюда с побережья штата Гоа на зиму. На этот образ жизни бабушку «подсадил» сын-буддист. Как и многие не обремененные заботами о статусе и работе дауншифтеры, она живет за счет сдачи своей московской квартиры. Рядом живут молодые израильтяне. Багсу вообще получила известность в 1970-х едва ли не как израильский кибуц. Деревню облюбовали израильские дембели – парни и девушки после напряженной армейской службы предавались релаксации и самопознанию. Родилась шутка, что недавно евреи потянулись назад. Речь о том, что в прошлом году 53 еврея, которые считаются потомками потерянного племени библейских времен Бней-Менаше, репатриировались в Израиль из соседнего штата Манипур. Они «релаксировали» в Индии с VIII века до нашей эры, а теперь потянулись домой. Кстати говоря, известные растения, способствующие путешествиям во внутренний космос, свободно растут по обочине тропинок, ведущим к кафе «Шива» у водопада Багсу. Конечно, всякие подобные сопутствующие элементы «хипповского рая» расширяют популярность этих мест. Но в большей степени люди едут сюда за единением, короткими необременительными ретритами и возможностью окунуться в неповторимый микс индийской и тибетской культуры.
Москва–Маклеод Ганж
Дарья Гармоненко