Елизавета Авдошина
Тадж-Махал: великий памятник любви, который осаждают сегодня тысячи туристов. Фото автора
Индия меньше всего ассоциируется с музеями, но музейные маршруты есть и здесь. Моя поездка в Индию была, с одной стороны, типична – без Тадж-Махала не обошлось, а с другой – мне довелось увидеть не самые очевидные музеи. Туристическая мекка всех времен и народов – творение рук падишаха империи Великих Моголов – осаждается толпами посетителей, а потому стоит заглянуть и в более камерные места.
Открытием в Индии для меня стал Музей кино (см. «НГ-дипкурьер» от 19.05.25). Еще один уютный музей в Мумбаи, полагаю, труднодоступный для обычных туристов, это музей судостроения на территории штаб-квартиры Западного Военно-морского командования Индии. Музей рассказывает историю процветания Бомбейской верфи начиная с 1661 года, когда португальцами, которые были первыми европейцами, пришедшими в эту часть Индии в XVI веке, был уступлен англичанам остров Бомбей в качестве приданого Катарины Брагансской, супруги Карла II. Именно тогда Британия разработала план по созданию морской инфраструктуры в Индии.
Ее подробности весьма занимательны: к примеру, бум случился, когда опытным путем было выяснено, что местное тиковое дерево гораздо прочнее британского дуба, и первым кораблем индийской постройки стал HMS Minden – корабль Королевского флота, на котором англо-прусские войска одержали победу над французами в Семилетней войне. А летопись замечательных людей в этой сфере заложила предпринимательская династия Вадиа, чья компания Wadia Group лидирует в Индии до сих пор. Их семейный бизнес в XVIII веке начинался именно в судостроении, причем абсолютно прорывном для своего времени: основоположник рода прошел путь от простого плотника до главного строителя верфи, а его потомок в XIX веке разработал морской паровой двигатель.
Но все же главные музеи в Индии – под открытым небом. Под Мумбаи на острове Элефанта – древний «Город пещер» V–VIII веков, куда можно добраться от прогулочного и рыболовецкого порта «Ворота Индии» на катере или пароме. Этот объект ЮНЕСКО хранит образцы наскального искусства, посвященного культу бога Шивы. Здесь нашли отражения его мифологического пути: от свадьбы с Парвати до битвы с демоном Андхаком. Огромные горельефы с богами индуистской мифологии (Шива, Брахма, Индра, Вишна) многократно превышают человеческий рост. И остается только догадываться, какого труда стоило древним людям изваять их из камня и насколько была сильна тогда «инженерная» мысль, если в рукотворных пещерах звук до сих пор распределяется идеально и «ом» отдает долгим-долгим звенящим эхом мантры. Святилища разрушены были уже давно, и не только от времени, но и от португальцев, спустя 10 веков нашедших и назвавших этот остров, чьим символом остался с тех времен слон, в миниатюре разошедшийся теперь по сувенирным лавкам. Слонов индийцы высекают из натурального камня здешнего месторождения самых разных размеров, до филигранной ажурной вязи.
Сегодня Элефанта – благоустроенный археологический парк, так стало уже во времена британской колонии. Но все же оно самое близкое по духу к Индии. Ведь все остальные памятники архитектуры, которые ассоциируются с этой страной и которые увозят на фотографиях, по большому счету не являются ее чистым ДНК, будь то мусульманский Тадж-Махал, заложенный, по сути, выходцами из Афганистана, или британская архитектура колониального Бомбея.
В Элефанту мы приехали группой, когда было еще достаточно раннее утро – и это самый хороший вариант. Жара еще не поднялась, а туристов почти не было. Нам крупно повезло: в нашем визите образовалось незапланированное событие – нашествие обезьян! Сначала кто-то издалека увидел одну-единственную, и все буквально запищали от восторга. К тому моменту мы уже жили в Мумбаи несколько дней, но все никак не встречали этих милых животных.
Впрочем, именно в Индии можно успеть перестать любить их привлекательный образ, заманчиво созданный мультипликацией. В естественной среде обитания они ведут себя настолько свободно, что в местах их особого скопления – в парках – даже приходится ставить таблички для посетителей с информацией о том, чего стоит остерегаться (такую мы позже прочитали в саду Тадж-Махала). Но на Элефанте обезьянки на людей не бросались, а вот между собой из-за нас стали драться! Протянутый сухофрукт один из самцов бойко выхватил, а когда хотели угостить и его товарища, схватил второй раз, не раздумывая, а потом еще и огрел лапой соседа по голове. Вскоре к ним начали присоединяться остальные – уже самки, которые держали на животиках своих малышей.
Чем дальше, тем больше возникало «узнаваний» с далекими предками человека. Кульминацией стал момент, когда, скопившись под раскидистым деревом, обезьяны начали выхватывать у людей стоящие без пригляда бутылки с водой (а кто и так отдавал, чтобы посмотреть, что будет) и умело из них пить. А когда обезьяны провожали нас на «трансфер», то есть в железнодорожный вагончик, который докатывает от высокой каменной лестницы у подножия холма к морскому берегу, то одна стащила пакетик со снедью и, не стесняясь, наела им щеки. Наблюдение за обезьянами под конец совсем увело нас от пещер, буквально как заигравшихся детей.
И все-таки Тадж-Махал. Наверное, сюда стоит приезжать на рассвете, избыток туристов сильно мешает внимать величественному чуду света. К тому же путь от Дели до Агры, где находится памятник, не близкий.
Больше всего меня поразило не холодное мраморное изваяние, ведь это красивейшая, но все-таки гробница, да, положим, построенная восхитительным образом, с множеством зодческих фокусов вроде оптических иллюзий, расписных узоров и архитектурных украшений, а именно теплая история его создания. Ведь Шах Джахан построил мавзолей в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Позже в мавзолее был похоронен и он сам, рядом с ней. Эта история заставляет восхищаться – такой силы любви давно не встретишь. Что говорить – на Востоке мужчины умеют делать стоящие подарки, хоть и после смерти! Прекрасный сад вокруг Тадж-Махала символизировал дороги в рай, как его визуализировали в древности. Водные каналы символически являли молоко, мед и щербет, которые бы услаждали чистую безгрешную душу возлюбленной императора.
Еще одной сердечной отрадой для меня стал развеянный экскурсоводом миф о том, что собранные со всей Империи Моголов строители Таджа были после его возведения казнены. Ведь бытует легенда, что император, для того чтобы никто не превзошел его творение, приказал отрубить тысячам каменщиков руки. Потому как одна из запавших мне в память современных пьес американского драматурга индийского происхождения («Стражи Тадж-Махала» Джозефа Раджива) строится именно на этой легенде как метафоре тирании. Словом, можно выдохнуть – это очередная страшная сказка! Наоборот, император назначил всем этим людям «пенсию», и они припеваючи жили до старости. Вот ведь как бывает!
А что касается музейной части, то вот что любопытно: только раз в год в день поминовения поднимаются наверх настоящие гробницы, все остальное время на поверхности мавзолея можно увидеть только их муляж. А сам мавзолей ежегодно начищается – мрамор постоянно реставрируется, его моют, как и красный песчаник местных пород, которым устланы аллеи сада. Если есть утраты камня, их привозят для Таджа с места рождения – как это было в XVII веке – из Таджикистана, Замбии, Йемена и других мест. А мозаичная техника, украсившая белоснежную гробницу, родом из самой Агры, где до сих пор есть такая мануфактура. Ремесло продолжает жить.
Для прогулки к Тадж-Махалу нам предоставили русскоговорящего гида, который признался, что уже давно хочет съездить в Россию и очень увлечен нашей страной. Кстати, отношение к русским туристам в Индии прекрасное. Каждый обязательно отметит при знакомстве, что знает про Россию, и нередко можно встретить индийцев, владеющих русским языком или хотя бы знающих несколько слов. Часто потому, что человек какое-то время учился или работал в бывшей советской республике. Наш гид сознательно учил славянский язык в местном университете Агры. И эта любовь к иной культуре на расстоянии особенно трогательна. n
Мумбаи – Дели – Москва
Алексей Казаков 
